提起香港茶餐厅，翠华是一个绕不开的名字。

那曾是怎样一个星光熠熠的地方。林青霞、周星驰、温碧霞……半个香港娱乐圈都是它的常客。TVB的电视剧里，主角们加班宵夜、失恋谈心，总少不了一句：“走，去翠华。”

它一度成为香港的文化名片，是无数游客心中的打卡圣地。巅峰时期，市值高达81亿港元。

可谁曾想，风光转瞬即逝。

从2019年开始，翠华就陷入了无尽的亏损，甚至一度要靠政府的补贴才能喘口气。最新的财报更是惨不忍睹，净利润暴跌近七成。在内地，南京最后两家门店也悄然关门。市值从81亿跌到不足3亿，缩水超过九成。

翠华的倒下，不是个例，而是整个香港餐饮业的一声叹息。近半年来，超过300家店铺结业，其中七成是餐厅。41年的大班面包西饼，33年的海皇粥店，44年的金庄炖奶佬……这些承载着几代人记忆的老字号，一个个在名单上黯然熄灭。

杀死茶餐厅的，到底是什么？

最直接的一刀，来自外面。每逢周末假日，数十万香港人浩浩荡荡，涌向深圳、广州。他们不是去旅游，而是去“消费降级”。

一位香港餐饮老板看着空荡荡的店面，苦笑着说，客人少太多了。这不难理解，同样一顿饭，深圳的价格，可能只有香港的三分之一。十几年前，三十多港币能在尖沙咀吃到一份咖喱牛肉饭，如今在核心商圈，一顿普通午餐动辄上百。

当本地人都用脚投票，抛弃了本地的昂贵，选择了北上的实惠，留给香港餐厅的，只剩一片萧条。

如果说客源流失是外伤，那高昂的成本，就是深入骨髓的内疾。

香港的租金，是悬在每个老板头上的达摩克利斯之剑。核心地段的铺位，一个月二三十万港元是常态，租金能吃掉总成本的两到三成。

食材、水电，无一不在涨价。一盘菜端上来，利润可能不足10%。

更要命的是，没人了。年轻人觉得餐饮业又苦又累，工资也不高，没人愿意入行。餐饮业的缺工率创下十年新高，老板们就算想招人，也招不到。这是一种令人绝望的恶性循环，最终把无数店家拖入深渊。

被逼到墙角的餐厅，为了活下去，开始寻找出路。

而那根“救命稻草”，听起来却无比讽刺——预制菜。

你没看错。当你坐在香港的茶餐厅里，期待着后厨传来颠勺爆炒的“锅气”时，服务员端上来的，很可能只是一份用料理包加热的快餐。

业内人士透露，如今香港每10家餐厅，就有6家在使用预制菜。有些店铺，四到六成的菜品都是预制。

广州的食品厂，已经将产业链延伸到了香港。从采购、生产到冷链配送，每月数万包预制菜被送进香港大大小小的餐厅后厨。那些曾经以“新鲜手作”为荣的厨房，正在被标准化的料理包悄悄占领。

更让人五味杂陈的是，面对消费者要求强制标注预制菜的呼声，官方却因定义不统一，暂不打算立法。这意味着，你吃下的是新鲜小炒还是复热料理包，全凭运气。

没有了灵魂，茶餐厅还是茶餐厅吗。

也有餐厅在挣扎自救。

有的推出平价套餐，精简菜单；有的引进自动炒菜机，缓解人手；还有的干脆搞“明厨亮灶”，在菜单上写清楚哪些是现炒，哪些是预制，把选择权还给顾客。

这种坦诚，或许会流失一部分客人，但长远赢得的是信任和口碑。

我们为什么怀念香港茶餐厅？

绝不只是一杯丝袜奶茶，或是一份菠萝油那么简单。它是一种生活方式，一种集体记忆。是清晨唤醒城市的第一缕奶茶香，是深夜慰藉都市夜归人的最后一碗车仔面。它见证了这座城市的起落沉浮，承载着无数普通人的喜怒哀乐。

未来的香港茶餐厅，或许只能走向一种混合形态：用预制菜保证生存，用招牌菜守住特色；用中央厨房提高效率，用厨师手艺留住人心。

这听起来很现实，却也带着一丝悲凉。当一份充满锅气的干炒牛河，最终在成本和效率面前，败给了一份加热即食的料理包，我们失去的，或许不只是一种味道。。。。。。